产量小，大厂用机器，茶果农仍然自家采茶自家手炒。微妙的高下之分就要看主人的心气，茶总不愁卖，可以坚持雨天不采，摊晾到位再杀青，也可以马马虎虎做出来就算数。只是滋味骗不得人，老茶客会分辨出花果香有没有充分做到位，回甘是不是清澈而悠长。碧螺春讲究“采得早、摘得嫩、拣得净”，必须采自果树下碧螺春群体小叶种茶树。黄豆般大小初展一芽一叶采回来，全家人要围坐桌旁，逐一挑拣选出最匀整的，制成一斤需要6—8万个芽头。萎凋摊晾到香气发出来，这厢烧热柴灶上的大铁锅，用鬃刷洗干净，锅温达到180度以上时，洒进一斤四两鲜叶。杀青、抖散、团揉、平揉、做形、提毫，全在这口铁锅里完成，手不离茶，茶不离锅，一气呵成。一锅鲜绿茶菁，慢慢变成微曲的细条，师傅开始一团团搓揉，就在出锅前最后一瞬，茶毫突然蓬蓬松松地鼓胀起来，我们在一旁定睛细看，却几乎看不到这骤变的过程。黛绿色弯曲的茶上遍布茸毫，这便是闻名天下的“铜丝条，蜜蜂腿”。
炒碧螺春，不但是个力气活，更是失之毫厘、差以千里的精细活。数次获得“炒茶大师”称号的东山茶农石年雄对现下风气颇感无奈。洞庭山就这么大点地方，产量有限，为了挣钱，许多茶农开始种早生品种，甚至买外地茶菁充当本地茶。而一锅到底的炒茶手艺，是碧螺春活色生香的根本。传统柴灶，旺火烧到300度，保持锅温快炒，25—30分钟内结束，才能炒出色泽青翠、鲜甘宜人的好茶。年轻一代却多改用他认为会染上“煤气味”的煤气灶，手法上也不精益求精，入锅到显毫，有时超过40分钟还没完成，这样的碧螺春不用试，已经“闷”住了，不会是上等品。而最后的焙干，绝对不用明火，只能用炭火。祖宗留下来的种种经验之谈，只能靠自己的手练出来。如果年轻人心思不在做好茶上了，手艺谁来继承呢？
，不但是个力气活，更是失之毫厘、差以千里的精细活。数次获得“炒茶大师”称号的东山茶农石年雄对现下风气颇感无奈。洞庭山就这么大点地方，产量有限，为了挣钱，许多茶农开始种早生品种，甚至买外地茶菁充当本地茶。而一锅到底的炒茶手艺，是碧螺春活色生香的根本。传统柴灶，旺火烧到300度，保持锅温快炒，25—30分钟内结束，才能炒出色泽青翠、鲜甘宜人的好茶。年轻一代却多改用他认为会染上“煤气味”的煤气灶，手法上也不精益求精，入锅到显毫，有时超过40分钟还没完成，这样的碧螺春不用试，已经“闷”住了，不会是上等品。而最后的焙干，绝对不用明火，只能用炭火。祖宗留下来的种种经验之谈，只能靠自己的手练出来。如果年轻人心思不在做好茶上了，手艺谁来继承呢？