，50年代后才重新大规模种植。以山门为界，分为高山茶和平地茶，滋味差别很大。自山门盘旋而上，举目皆是竿竿翠竹，比预想中高峭得多。主峰凌霄峰，所产最负盛名，唐诗中屡有提及，高而冷，明前常采摘不了。扇子巷是另一处高山茶园，20年前由当地老茶农在尼庵遗址开垦，只有穿过竹林的土路可达。气喘吁吁爬上陡坡，眼前豁然开朗，群峰近在眼前，一片本地群体种老茶树已步入最佳树龄。因为倒春寒，茶芽还没初展，有的叶边就给冻焦了。这样做出的茶会有杂味，不符合采摘标准。茶园主周氏兄弟着急却也没办法，从云南、山东请的十来位采茶大姐，在山上小屋已经住了一星期了，这高山茶还是采不下来。就着山泉水，长条板凳当茶桌，我们泡了一杯去年的径山茶，香气虽散失了不少，茶汤还是嫩绿明亮。大哥周平说，径山高山茶最大的特点，就是和茶园远离人烟的生态一般，不张扬不做作，清新自然。
虽说老父亲做过茶，现在还帮他们督导茶的制作，周平和周强兄弟俩，却是“非典型茶农”。周平对茶的兴趣，根子上来自“它也是传统文化的基因”，从国营单位高管位置辞职，他开茶馆、学书画、收藏玉器古玩，步入“玩家”状态。找不到合适的茶，这才想到回故乡余杭包片茶山，老老实实做些“小时候味道的径山茶”。弟弟周强体格彪悍，一丛络腮胡子犹如水浒好汉。借做生意的机会，他满世界开越野车、骑野马、玩极限运动，得了个“杭州土匪”的江湖名号。人到中年，骨头摔断过好几根，被老大拉回来做茶，让他静静心。虽说两人的兴趣一多半都不在茶上，但像他们这样愿意认真做径山茶的，已经很难找到。
绿茶多以炒青为主，杀青之后，炒至干燥定型，工序即告完成。径山茶却是烘青，说白了，就是快炒和慢炖的区别，炒的香，烘的含蓄。周平说小时候家里做茶，要在炭坑上温火慢焙，一整夜才烘好。现在换成烧柴的烘干机。说是机器吧，还得有人在屋外坑道专门烧柴，最好是松木块，用鼓风机把热力吹进风道，算是半手工活。有趣的是炭焙虽已式微，茶厂里却保留一两个炭坑，烘好的茶，会摊入竹焙笼，在炭坑上过下火，提提香。这种旧时制茶法的遗迹，在绿茶产区已经非常罕见了。
尘梦内外