无论传说是否属实，在《峨眉县志》中却有一条记载，从明朝开始，。黑苞山山麓的岩窟里至今仍保存着据说是宝昙的舍利。在国师故去后的几百年间，黑苞山茶不知何因没落，虽然在70年代的大规模集体种茶后，形成了现在的三万多亩茶园，却依然和四川其他产区的茶叶面临着同样的困境，即便曾经贵为贡茶，时至今日却仍未制作出一个响亮的品牌。至于家喻户晓的峨眉竹叶青，多年前已被一家企业注册商标，因而，即使现在峨眉产区许多人的制茶工艺确是竹叶青，却只能叫着五花八门的名字。在何建华看来，这对茶叶来讲是一种最大的伤害，纵然川茶占据了最大的天时地利——春茶比别的地方早45天，抢了头三个节气，却单单少了一个人和，以致无论怎样做都难以像东南一带的茶区一样有叫得响名号的招牌茶。
虽然大环境让人无奈，靠一己之力不一定能做出好的品牌，但何建华想，那么做点好的产品还是可以的，黑苞山的高山茶有着天然的优势。相较于本地其他一些茶园普遍选择以福鼎大白、福选九号等高产良种来取代老川茶，他对原生品种有着更大的坚持。2008年，经过五年的考察期后，茶树育种专家钟渭基终于同意收他做徒弟，每年老先生都会到黑苞山来做实地考察，对于山上原有的黄芽、白芽、紫芽，通过寻找最佳母本的方式进行培育，实验出的茶种，何建华会先在自己家的茶园试行种植，观之可行后，才让村民们大面积推广。
他相信川茶只是为名声所累，并不是不好喝，“茶的好坏没办法用统一的标准来讲，我们在做茶的过程中，只要尽力去把一个地区茶的本真个性展现出来，你喜不喜欢那是你的事。人通常用自己的意志去衡量这个自然，这是不太准确的，它不会变，是你变了。