，这样的细茶一两泡后味道就寡淡了，做重体力活的他们习惯吃炒青，这是茶农和茶树之间的默契，就像西厢里的杀青机如果晚上不响，周春文就睡不着觉。所以自20岁那年从学校毕业回来后，他便鲜少下山去。
2000年以后，家里有了制茶的全套机器，张淑香就不再手工炒茶了。在过去的三十多年里，她每年要炒两三个月的茶，手上总少不了被锅底的高温燎起的豆大水泡。每天重复同样的翻炒动作，像是看不到尽头，她也倦怠了。
一开始那些老茶客还是不太接受机器炒茶，手工制茶的量少，火候大一些，吃起来味道自然就浓，回甘长。手炒的竹叶青形状微微卷曲，机器做出的条形是直的，拿去街上卖，一眼就能分辨得出来。但也没办法，后来几乎没什么人再手工做茶，喝茶的人也就不那么讲究了。